런던의 오리지널 패스트푸드

1740년대에 유람선을 타는 사람들은 런던 중심부에서 템스강을 따라 한때 리치먼드의 트위크넘 에잇(Twickenham Ait)으로 알려졌던 섬까지 유쾌하게 항해했으며, 장어 파이 하나만 판매하는 것으로 도시 전체에 명성을 쌓은 여관에 정박했습니다.

Eel Pie House는 대형 선술집의 이름이었고, 펀팅 파티는 해안을 따라 떠돌다가 강변에서 즐거운 피크닉을 위해 모였습니다. 내부에서 여관의 요리사는 템즈 장어를 껍질을 벗기고 뼈를 제거하고 손질하여 3인치 덩어리로 만든 다음 페이스트리와 파이 오븐에 넣을 준비를 했습니다.

몇 년 후, 이 섬은 장어 파이 섬(Eel Pie Island) 으로 이름이 바뀌었고 , 장어가 들어간 페이스트리는 영양가 있는 참신함에서 값싸고 어디에서나 볼 수 있는 식품으로 완전히 변모했습니다. 오늘날 런던의 오리지널 패스트푸드는 수백 년이 지난 지금도 여전히 여행자들이 찾고 싶어하는 영감을 주고 있습니다.

봄의 부드러운 조명이 켜진 점심 시간에 Rick Poole을 만났을 때 그는 동일한 역사와 20세기 초에 겸손한 장어가 어떻게 그의 가족의 유산을 정의하게 되었는지에 대해 생각하고 있었습니다. 그는 “버려진 장어 뼈의 즙을 흡수하기 위해 가게 바닥에 톱밥을 깔아두곤 했다”고 회상했다. "그것은 정말 끔찍한 일이었습니다. 정말 끔찍했습니다. 그리고 우리는 1970년대 후반까지 톱밥을 가지고 있었습니다."


술과 장어 젤리를 곁들인 파이는 여전히 런던의 장어 및 파이 하우스 메뉴에서 찾아볼 수 있습니다(제공: Sergio Amiti/Getty Images)
술과 장어 젤리를 곁들인 파이는 여전히 런던의 장어 및 파이 하우스 메뉴에서 찾아볼 수 있습니다(제공: Sergio Amiti/Getty Images)

Poole은 런던에서 가장 오래 살아남은 장어 및 파이 하우스인 M. Manze 의 이사이자 원래 소유자인 Michele Manze의 증손자입니다. 카페 밖에는 "Manzes가 당신의 인생을 바꿀 것입니다!"라는 문구가 붙어 있습니다. 그리고 장식장 없는 사업은 1902년부터 고객에게 서비스를 제공해 왔습니다. (런던 최초의 장어집은 1892년 로버트 쿡(Robert Cooke)에 의해 문을 열었으며, 이후 그의 사위인 미셸 맨즈(Michele Manze)에게 판매되었습니다.)

By the 1930s, a total of 14 eel and pie shops carried the M. Manze name across London, but these days, only three remain, with the traditionally fronted building with dark green awning and Union Jack flags at 87 Tower Bridge Road the oldest survivor. And, according to its regulars, it is London's original fast food take-away.

Walking into M. Manze's for the first time feels like a London from another time. Poole uses the term "intimidating". There are communal marble-topped tables, dark wood pew benches and distinctive green and white wall tiles. A counter is bookended by trays of self-serve cutlery and bottles of chilli vinegar on one side and a cash register on the other. From mid-morning until 18:00, and later at the weekends, staff take orders of stewed eels, jellied eels (set in viscous aspic jelly made from eel bones), and – the favourite these days – minced beef meat pies served with mash and liquor. Originally eel gravy, this "liquor" is now a soup-thin, seaweed-green parsley sauce.

M. Manze는 런던에서 가장 오래 살아남은 장어 및 파이 하우스입니다(제공: M. Manze)
M. Manze is London's oldest surviving eel and pie house (Credit: M. Manze)

시대도 변했고 취향도 변했습니다. 1970년대에 장어는 런던 남부와 동부 전역의 시장 가판대와 소박한 Cockney 카페에서 거래되는 주식이었지만 이제 이 유서 깊은 식사는 서서히 사라지고 있습니다.

우리는 여전히 전통을 사랑하는 하드코어 런던 사람들을 위한 음식을 제공하고 있지만 런던은 고급화되었고 사람들은 점점 더 까다로워지고 있습니다. 그들은 장어를 먹는 것을 경계합니다.
장어파이는 더 이상 제조나 판매가 중단되고, 장어젤리와 장어조림의 매출도 급격하게 감소하고 있다. M. Manze's는 한때 주당 60-80파운드의 장어를 처리하여 주말마다 700상자 또는 부분을 판매했지만 인구 통계가 바뀌었고 이제 사업은 예전의 3분의 1만 처리하고 판매하며 이제 장어는 담수 Lough에서 조달됩니다 . 북아일랜드 근처 에 있어요.

Poole은 "우리는 여전히 전통을 사랑하는 하드코어 런던 사람들을 위해 음식을 제공하고 있지만 런던은 고급화되었고 사람들은 점점 더 까다로워지고 있습니다. 그들은 장어를 먹는 것을 경계하고 있습니다"라고 Poole은 말했습니다.

옛날 옛적에 모든 런던 사람들은 어떤 모양이나 형태로든 광선지느러미 물고기를 먹었을 것입니다. 빅토리아 시대에는 뱀처럼 생긴 강하성 물고기가 마치 휴대용 오븐을 실은 작은 손수레에 담긴 핫도그처럼 매를 몰고 다녔습니다. 장어는 심하게 오염된 템스강에서 생존할 수 있는 몇 안 되는 종 중 하나였으며, 값싸고 포만감이 넘치며 단백질이 풍부한 고기 대용품이 되었습니다. 19세기 중반에 최고조에 달했을 때는 런던의 빌링스게이트 시장 에서 최대 500명의 장어 판매자를 찾을 수 있었는데 , 이 시장은 오늘날 영국 최대 내륙 수산 시장으로 남아 있습니다. 1839년 소설가 찰스 디킨스는 자신의 소설 니콜라스 니클비(Nicholas Nickleby)에 나오는 젊은 미스 몰리나 켄윅스(Miss Morleena Kenwigs)를 템스강으로 데려가 소풍을 갔습니다. 그녀의 목적지는? 물론, 장어 파이 섬.

한때 런던의 주식이었던 장어는 최근 수십 년 동안 인기를 잃었습니다(제공: Mike MacEacheran)
한때 런던의 주식이었던 장어는 최근 수십 년 동안 인기를 잃었습니다(제공: Mike MacEacheran)

하지만 이 시기 이전에도 장어는 항상 도시에서 매우 중요한 역할을 했습니다. 이는 Robert May의 The Accomplisht Cook 에 나오는 16가지 레시피의 주요 성분이었습니다 . 1660년에 출판된 이 책은 당시까지 영국에서 출판된 요리책 중 가장 큰 책이었습니다. 그리고 11세기에서 14세기 사이에 장어는 런던의 중세 경제에 힘을 실어주었고 장어를 임대료나 세금 납부로 받아들이는 생각은 흔한 일이었습니다. 11세기에만 영국 전역에서 매년 54만 마리 이상의 장어가 임대료로 지불되었습니다.

장어 전문가 Philippa Nicholls는 "장어는 약 500년 동안 화폐였으며 원래 1086년에 출판된 Domesday Book(영국 최초의 공개 기록)에 반복적으로 등장합니다"라고 말했습니다. "그들은 사람들이 생각하는 것보다 더 많은 방식으로 오랫동안 영어 생활에 중요한 역할을 해왔습니다."

현재 Nicholls는 사람과 야생 동물을 위해 런던의 수로를 개선하기 위해 지역 사회와 협력하는 자선 단체인 Thames 21 의 Community Eel Officer로 일하고 있습니다. 그리고 유럽 장어는 한때 템스 강 유역에서 흔히 볼 수 있었지만, 현재는 그 종이 심각한 멸종 위기에 처해 있기 때문에 거의 눈에 띄지 않는다고 그녀는 말합니다.

"유럽 뱀장어는 ​​한때 런던의 강에서 번성했지만, 성체 개체군에 합류하는 새끼의 수가 1980년대 이후 급격하게 감소했습니다"라고 Nicholls는 말했습니다. "데이터에 따르면 매년 도착하는 숫자는 1960~1979년 평균에 비해 90% 이상 감소했습니다."

유럽 ​​장어는 그 수를 모니터링하는 보존 프로젝트로 인해 심각한 멸종 위기에 처해 있습니다(제공: Thames 21/Thames Catchment Community Eels Project)
유럽 ​​장어는 그 수를 모니터링하는 보존 프로젝트로 인해 심각한 멸종 위기에 처해 있습니다(제공: Thames 21/Thames Catchment Community Eels Project)

이것은 야생 동물 용어로 친숙한 애도입니다. 감소의 잠재적 원인으로 여러 가지 요인이 확인되었으며 여기에는 서식지 손실, 오염, 이주 장벽, 상업 및 여가 어업으로 인한 착취 등이 포함됩니다. 유럽 ​​장어는 영국에서 여전히 허가 없이 어획되고 있는 유일한 심각한 멸종 위기 종이기도 합니다.

런던동물학회(Zoological Society of London) 의 보존 프로그램 관리자인 조 페코렐리(Joe Pecorelli)는 “역사적으로 매년 4월에 장어가 방류되어 템즈 강의 가장자리를 검게 만들었습니다.”라고 설명했습니다 . "사람들이 템스 강 위로 이동하는 데 사용된 숫자가 실제로 상상되지 않을 것이라고 생각합니다."

역사적으로 매년 4월에 장어가 출몰하여 템즈강 가장자리를 검게 만들곤 했습니다.
최근 몇 년 동안 보존 노력을 주도한 Pecorelli와 Nicholls는 이제 위험에 처한 종의 상류 이동을 개선하는 Thames Catchment Community Eels Project 의 일환으로 매년 수백 명의 자원 봉사자와 시민 과학자를 모으는 데 도움을 주고 있습니다 .

현재까지 영국의 단일 집수지 내에서 가장 큰 엘버(어린 장어) 모니터링 계획인 18개 사이트가 만들어졌으며, 1,100명의 자원 봉사자들이 물고기가 돌아오기 전에 장어 이동에 대한 장벽을 식별, 평가, 지도 작성 및 완화하기 위해 참여했습니다. 그것이 산란하는 대서양의 사르가소 해(Sargasso Sea).

M. Manze는 사실상 변함이 없지만 이제 파이는 고기로 만들어집니다. (제공: Mike MacEacheran)
M. Manze는 사실상 변함이 없지만 이제 파이는 고기로 만들어집니다. (제공: Mike MacEacheran)

"이것은 심각한 PR 문제가 있는 종입니다."라고 Pecorelli는 덧붙였습니다. "복슬복슬한 판다나 천산갑은 아니지만 사실은 거짓말을 하지 않습니다. 특히 아시아에서는 수익성이 좋은 식품 시장 때문에 다른 어떤 생물보다 장어 불법 거래가 더 많습니다. 전체적으로 우리는 더 많은 조치를 취해야 합니다. 이 상징적인 템즈강 생물종의 미래를 보호하는 데 도움을 주기 위해서입니다."

장어의 미래에 대한 이야기는 M. Manzes에 있는 런던의 마지막 장어 및 파이 가게 주인의 마음에도 작용합니다. "런던은 전통으로 가득 차 있으며 장어는 항상 그 이야기의 일부가 될 것입니다"라고 Poole은 말했습니다. "그들은 여전히 ​​시간의 시험을 이겨낼 것입니다. 나는 그것을 확신합니다."

얼마 지나지 않아 이른 저녁의 혼잡함이 끝나고 후원자들은 사라졌습니다. 요리사와 서버는 곧 떠났고 문은 잠겼습니다. 장어와 파이 가게는 정체된 채 100년도 더 전에 처음 문을 열었을 때와 똑같은 모습을 보였습니다. 오직 페이스트리의 향기만 남았고 그것은 공기 중에 남아 있었습니다.